Los largos (o cortos) trayectos en coche demandan una pausa, un interludio destinado a recuperar energ�as y colmar el est�mago de buenas vibraciones. Los apodados ‘de carretera’ anidan a escasos metros de la ruta. Otros exigen el leve (y placentero) esfuerzo de alejarse del transitado asfalto. Con estrella Michelin, Soles Repsol, las mejores carnes, rodeados de barricas de vino… o un sencillo (y glorioso) bocadillo.AlendaAlenda.AlendaCon un flamante Sol Repsol obtenido en 2024, I�aki y Lola abrieron Alenda tras la pandemia. Un caser�n de piedra, vigas de madera, techo a dos aguas y paredes ocres enclavado a pie de carretera entre Villaviciosa y Colunga. De su huerto, que ocupa m�s de 500 metros cuadrados, agarran con delicadeza hierbas, flores, frutos y frutas que emplean en sus elaboraciones, de un minimalismo de cercan�a; de una pureza y ligereza basadas en un respeto incontestable a los productos provenientes de los ganaderos de la zona o de las lonjas que Lola se conoce al dedillo, que para eso es amiga de marineros. Una cocina �ntima, personal, que navega entre un calamar con levadura y cebolla, un foie con setas y anguila ahumada o un cordero lechal, entre otros platos.Alenda. Castiello de Selorio, 23A. Villaviciosa (Asturias). Tel: 676 51 76 32. Precio medio: 50-90 euros.Asador AbadesaAsador Abadesa.Asador AbadesaEl fuego como pedestal de peregrinaci�n… Un camino que, de boca en boca, se va llenando de devotos que enfilan hacia este restaurante de carretera que besa la A-1 a la altura de Burgos. Mar�a Rodr�guez y Guillermo Mart�nez de Marigorta, laurel al Mejor Maestro Parrillero de Espa�a 2024, dan sentido al Asador Abadesa o, simplemente, Abadesa. Abierto har� unos tres a�os, Guillermo inhal� los saberes de las brasas de Mat�as Gorrotxategi (Casa Juli�n, en Tolosa). Mar�a Rodr�guez proviene del grupo Meli�, de la atenci�n al cliente en una hoteler�a exclusiva: "Toda esa experiencia en marcas de lujo me sirvi� para entender que la excelencia no depende del lugar, sino del c�mo y del porqu�", confiesa. Una reflexi�n que sirve para extraer la esencia de multitud de restaurantes de carretera. Abadesa cuenta con una secci�n de vacas especialesselecci�n del chef, a partir de ejemplares peninsulares �nicos que no se suelen hallar en ning�n otro restaurante. Arouquesas, Barrosas, Minhotas, Rubias gallegas… En cuanto a los cortes, las chuletas son las grandes estrellas y Guillermo las prepara con un saber hacer que denota d�cadas de experiencia y de perfeccionamiento. Tambi�n aparecen el lomo bajo, el solomillo y la carne de Wagyu. Aunque la carne es la gran protagonista, Abadesa se configura como un asador vers�til, que sigue la nueva senda de acariciar con el fuego el mejor producto del mar y las verduras de temporada. Hay pescados y mariscos a la brasa –gamba blanca, almeja de carril, bacalao o ventresca–, alcachofas, guisantes l�grima, puerros con espuma de idiaz�bal, cogollo de Tudela tostados con pimientos del Piquillo y anchoa o esp�rragos con sabay�n ahumado. Nos gusta la declaraci�n de intenciones de Mar�a: "Somos un restaurante de carretera y estamos orgullosos de ello. Se puede comer muy bien viajando, y en Abadesa lo demostramos".Asador Abadesa. Ctra. Madrid-Ir�n Km.235 (km. 234 en sentido inverso), Villagonzalo Pedernales, Burgos. Tel: 680 19 83 44. Precio medio: 70-75 euros.Restaurante Cepa 21Restaurante Cepa 21.Restaurante Cepa 21Es gozoso adentrarse en los territorios vin�colas de Jos� Moro. Una serpenteante carretera nacional flanqueada de vi�edos conduce a la Bodega Cepa 21 y a su espacio gastron�mico hom�nimo. Hace unos meses, el amo, Jos� Moro, decidi� imprimir un cambio de rumbo y desechar el men� degustaci�n. Reconocido con un Sol de la Gu�a Repsoly recomendado por la Michelin, el Restaurante Cepa 21 se encuentra ahora en manos de Alberto Soto, quien ha inyectado una dosis de reinterpretaci�n contempor�nea a la tradici�n culinaria castellana. Es territorio. Es producto. Y una est�tica m�s cuidada, sutil. Con la r�brica de una carta flexible, m�s libre quiz�s, Soto discurre por pescados frescos, carnes de calidad (con el fuego como impulso generador) y verduras de temporada. Mollejas de ternera (a la brasa), anchoa Angelachu en mantequilla; huevos fritos, patata, trufa y P�rigord; verdinas con calamar; garbanzos con callos y bacalao; lubina a la brasa; chuleta de vaca madurada Simmental y, por supuesto, lechazo asado. Si el cuerpo le pide algo m�s incisivo, nigiri de foie, mole y cacahuete. Huelga comentar los vinos: Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo.Restaurante Cepa 21. Bodegas Cepa 21, N-122, Km. 297. Castrillo de Duero (Valladolid). Tel: 983 484 084. Precio medio: 70 euros.El Portal de Albarrac�nEl Portal de Albarrac�n.El Portal de Albarrac�nSol Repsol en la �ltima edici�n, se define a s� mismo (tiene conciencia propia) como "un restaurante �ntimo en Albarrac�n, menos es m�s, sabor, calma y honestidad". Y familia. Reynol manda en cocina. Sonia en sala, heredera del que fuera el restaurante de sus padres: El Portal de Albarrac�n. Solo seis mesas, as� la parada respira serenidad envuelta en madera, luz y piedra. Los platos exhalan un recetario de temporada y proximidad enraizada en la memoria gastron�mica de Arag�n y con un toque personal, el de Reynol. Dos men�s. Dos viajes. Arroz de pato con trompetas de la muerte, calabaza a la brasa con presa melosa, andanadas de caza y escabeches y su infalible tarta de queso de Albarrac�n. Y los vinos, 100% de aquella Comunidad Aut�noma.El Portal de Albarrac�n. Calle Portal de Molina, 14. Albarrac�n (Teruel). Tel: 652 89 17 32. Precio medio: 42-57 euros.IbayaIbaya.IbayaNo es temporada alta en el Principado de Andorra. Las nieves ya vendr�n (esperemos…) y entonces s� que este territorio se convierte en el Hub de la nobleza del esqu�. Dicho esto, en verano conforma un espacio maravilloso para el deleite del senderismo, de auparse a monta�as… merece la pena pulsar el Stop del coche si su destino lo atraviesa. Abrir las puertas y cruzar las puertas de Ibaya, el �nico restaurante con estrella Michelin (una) del lugar. En 2026 ha sumado un Sol de la Gu�a Repsol. Lo dirigen Francis Paniego (dos estrellas en El Portal de Echaurren) y Jordi Grau, bregado junto a Nandu Jubany, en Disfrutar y con Albert Adri�. Ambos dise�an una culinaria de alta monta�a (l�gico), que recoge las ra�ces andorranas y pirenaicas (silvestre, de r�o, caza, escabeches, salazones, embutidos y guisotes) y las actualiza, les inoculan ese no s� qu� tan personal y tan a d�o y tan, en ciertos matices, riojanos, que para eso Paniego es el amo del pueblo de Ezcaray y un enamorado de la casquer�a y las verduras. En �poca estival solo abre para las cenas. Un par de men�s degustaci�n: Un Paseo por Andorra y Un Paseo por el Valle de Incles.Ibaya. Carretera General II – Tram Soldeu 56 – Sport Hotel Hermitage & Spa. Soldeu (Andorra). Tel: 376 870 670. Precio medio: 175-195 euros.La Mesa de ConusLa Mesa de Conus.La Mesa de ConusEn un art�culo el motero y devorador de kil�metrosPedro Pardo, autor de Las mejores carreteras secundarias para viajar por Espa�a (ed. geoPlaneta) nos recomendaba, entre una nutrida lista, La Mesa de Conus. Si andan por all�, no dejen de visitarlo, nos incitaba. Y entrar a comer. Eso hacemos. Aqu� reinan la improvisaci�n planificada (�ox�moron?), eso que tildan de Omakase a diestro y siniestro, y V�ctor Conus, barcelon�s, admirador de Santi Santamar�a y disc�pulo de David Gen� (en el Hotel Cavali�re Sur Plage) y Rafa de Valicourt (en Torre del Remei). La Mesa de Conus es una barra para 12 personas y un solo men� degustaci�n seg�n la inspiraci�n de V�ctor, que prepara al momento, frente a los ojos de los comensales. Y dos peque�as mesas. Dos bocados nunca fallan: paleta ib�rica Do�a Lola (proveniente de f�brica de jamones y embutidos de su familia, en Bollullos del Condado) y una croqueta de jam�n (fue finalista en Madrid Fusi�n 2023). Trabaja codo con codo con productores locales (de pescados, quesos, brotes y hierbas) pero, en fin, se abastece en gran parte de �l mismo, de su huerta de 5.000 metros cuadrados. D�jese conducir.La Mesa de Conus. R�a de San Roque, 3. Vigo. Tel: 698 17 48 73. Precio medio: 69 euros.O SecadeiroO Secadeiro.O SecadeiroEstrella verde Michelin y Sol Repsol 2026. O Secadeiro anida en una robusta casa de piedra enclavada en un alto en la aldea de Banzas, desde la que se otea el valle del r�o Donas. Si anda por la comarca de Noia y est� harto del acelerador, rel�jese junto a Fernando Rodr�guez y Eva Guzm�n, la pareja de chefs propietaria de este antiguo secadero de cereal (pertenec�a al linaje de Eva), cimentado al lado de un h�rreo y coloreado por los tonos de su huerta, de la que proceden el 80% de lo que culebrea en sus platos. Su men�, el �nico, Colleita, respira la tierra de estos dos gallegos, sus temporalidad, sus estaciones, y un coraz�n vegetal. Un entorno que en ocasiones se desv�a hacia el mar (que se encuentra en A Coru�a, hombre). Por comentar algunos platos (cambiantes), sopa de cebolla de San Cosme, variaciones y reinterpretaciones y redise�os protagonizados por puerros, tomates, berenjenas, alcachofas, esp�rragos, ma�z, lentell�n (alubias) de Banzas, calabacines, remolachas… Y cuenta la leyenda que el propio Fernando pesca un calamar que luego prepara… y sirve.O Secadeiro. Lugar de Banzas, 18. Outes (A Coru�a). Tel: 881 30 81 34. Precio medio: 75 euros.QuintaForcaQuintaForca.QuintaForca"Somos Xavi y Fina". As� se presentan Xavier Fabra y Fina Domingo, las almas y manos de QuintaForca, Sol Repsol 2026. Si los faros de su auto se dirigen hacia la costa tarraconense (petada), haga un alto en el camino en esta casa del siglo XVIII, ubicada en una min�scula pedan�a en la que lo rural invade su atm�sfera. Pertenecen a la comounidad Slow Food y a Cuineres i cuiners Km0 de Catalunya. Lo de Xavi y Fina es una cocina m�s que comprometida, fusionada con lo ecol�gico, productos saludables, locales y de temporada. "Alimentos buenos, limpios y justos", confiesan en su manifiesto. Nos gusta esta apreciaci�n: "Por nuestra cocina pasa lo mejor del campesinado, de las personas que salen al mar, de las que cuidan de las cepas antiguas y de las que elaboran cerveza artesana cerca de casa". En su bodega hay de esto �ltimo, y vinos naturales, biodin�micos y ecol�gicos. Dif�cil apresar alg�n plato, es pura renovaci�n org�nica. Carpacho de higo y sashimi de bonito curado al aceite, fricand� fr�o de tomates de temporada con at�n y rebozuelos, sopa de mar o sardina confitada con melocot�n.QuintaForca. Pedan�a de Casafort, 7. Nulles (Tarragona). Tel: 676 93 98 59. Precio medio: 110 euros.SutanSutan.SutanAl transitar por las autov�as que atraviesan el Pa�s Vasco, resulta recomendable encomendarse a las bonanzas de una carretera nacional que enfile hacia alguno de los maravillosos valles y macizos que all� habitan, estupendo, e infalible, remedio para saciar el apetito y descansar. En Gipuzkoa, en las faldas del c�lebre monte Jaizkibel, se yergue Sutan, que forma parte de la Bodega Hirutza (de la familia Rekalde), rodeado de vi�edos a mayor gloria del vino txacoli. Al frente, los hermanos Txapartegi, Gorka, Kepa y Mikel, monarcas tambi�n de la cocina del restaurante Alameda, una estrella Michelin y dos Soles Repsol. Sutan posee un Sol Repsol y unas esplendorosas parrillas, porque en este feudo casi todo gira con el fuego como maestro de ceremonias, am�n de los productos de proximidad y el culto a la cocina del Bidasoa. Anchoas de Hondarribia ali�adas, rilletes de pato y foie, revuelto de hongos asados a la parrilla, pochas guisadas con papada de Euskal Txerri, arroz del d�a de txipirones Begi Handi, pulpo de roca a la parrilla, tomate de Jaizubia con ventresca, anchoas y piparras, txuleta de vaca vieja Txogitxu (m�s parrilla) o helado de yogurt casero con frutos rojos.Sutan. Jaitzubia Auzoa, 266. Hondarribia (Gipuzkoa). Tel. 943 11 60 00. Precio medio. 70-90 euros.VeratusVeratus.VeratusDominio del chef �ngel S�nchez, Sol Repsol 2026 y recomendado por la Michelin. Jarandilla de la Vera es un momento (que se puede pausaaaarrrr) nacido para aparcar, parar, pasear y comer: gozar. �ngel lo abri� a finales de 2022, junto a una garganta natural, justo en la que se ba�aba y remojaba de peque�o o pescaba truchas. Sus padres eran due�os de El Pregonero, taberna af�n a morros y magro y una pl�tora de tapas entre las que se crio y ensuci� y traste� el joven y futuro chef. Pas� por un pu�ado de fogones, incluidos c�terings de gente pudiente en Ibiza. Regresa y adquiere un local... apenas a un suspiro del lugar donde creci�; de hecho la terraza de Veratus se topa con la garganta-piscina natural de su infancia. En su huerta germinan un mont�n de ingredientes que utiliza en sus recetas, que hunden sus extremidades en la comarca extreme�a de La Vera a las que aporta el descaro y atrevimiento de sus 32 a�os. Croquetas de tasajo de cabra, raviolis de perdiz roja y escabeche de naranja, tartar de trucha (venga) con tomate y ajo blanco, gazpacho de cereza, anguila ahumada y foie, brioche de jabal� con mayonesa kimchi, rodaballo con salsa c�trica, rulo de cochinillo con crema de pera, paletilla de lechazo deshuesada y pimientos, lomo de ciervo con zanahoria y frutas de temporada o una pannacotta de lim�n, tomillo y lim�n quemado.Veratus. Finca los Parrales, s/n. Jarandilla de la Vera (C�ceres). Tel: 643 53 05 00. Precio medio: 40-70 euros.Ep�logoEp�logo.Ep�logoHoradar en coche Castilla-La Mancha camino hacia las playas levantinas se puede hacer bola sin un Break. Ep�logo, hogar del chef Rub�n S�nchez-Camacho es una jugosa opci�n. El cocinero manchego creci� observando la cocina de su madre y de su abuela, guardando en su memoria elaboraciones e ingredientes, que posteriormente desarroll� en el restaurante familiar El bodeg�n de Daimiel, antes de aventurarse en la formaci�n con grandes maestros de la gastronom�a espa�ola, l�ase Manolo de la Osa (Las Rejas, en Las Pedro�eras), Mateu Casa�as, Oriol Castro y Eduard Xatruch de Disfrutar y diversos saltos a China, Brasil, M�xico y Estados Unidos. Inaugur� Ep�logo en 2019. En 2022 se visti� con un Sol Repsol. En 2024 se enfund� una estrella Michelin. En 2024 se alz� con el premio al Mejor Escabeche de Espa�a de Madrid Fusi�n y en el mismo escenario, un a�o m�s tarde, se erigi� en Campe�n del I Concurso de Cocina de la Perdiz. Su nuevo men� recupera sabores profundamente manchegos y los deriva a un terreno m�s actual. El campo, la caza, la matanza y los guisos son protagonistas de su repertorio. Pasa de asadillo manchego (pimiento rojo y migas), sardina con pistacho, la royal de mejillones, trucha con jam�n, pato curado, croqueta de jam�n (brutal), la orza (de at�n), guiso de bogavante y cangrejo, perdiz, entra�a con puerro asado y crema de berro, el ciervo con chutney de remolacha, hongos y foie o su premiado escabeche de mandarina, cecina y n�scalo. En los vinos, su hermano, Ram�n S�nchez, encargado de mimar m�s de 170 referencias.Ep�logo. Paseo Ram�n Ugena, 15. Tomelloso (Ciudad Real). Tel: 926 16 12 22. Precio medio: 75-95 euros.Las EsparterasLas Esparteras.Las Esparteras"Mejor bar de carretera de Espa�a". "Fen�meno nacional". "Mejor restaurante de carretera de toda Espa�a". Estas son distinciones que un pu�ado de medios de comunicaci�n le han dedicado a Las Esparteras. Guau. Y m�s: International Wine Challenge Awards ha premiado su excelsa carta de vinos: su bodega subterr�nea alberga hasta 650 referencias, desde uno de 11 euros hasta un Roman�e-Conti por una abultada cantidad (�13.500 euros?). Ra�l Barroso y allegados familiares descorcharon esta casa de comidas en 1984 a pie de la A-5. Incrustada en una estaci�n de servicio, su barra permanece abierta las 24 horas, en un maremagno de actividad ensordecedor y energizante, anfetam�nico, caf�s-con-sin-leche-avena-soja-entera-az�car-sin-cucharilla-para-mi-amigo, bocatas, gente de pro, bur�cratas (pol�ticos), funcionarios (pol�ticos o no) de infinitas vacaciones y d�as libres y con mascotas con m�s derechos que la infancia, camioneros (los que m�s saben y conocen), currelas, hipsters, hippies neo chic (San Jos�, Cabo de Gata, Altea), gente de no pro (tiktokers), foodies y otros semovientes, celebridades (�estos qu� ser�an?, �mascotas?), Sol Repsol 2024, un par de comedores de mesa y mantel que refleja su esencia, la de un asador (su gran horno de le�a no miente) y lecho para productos de temporada, guisos (verdinas con perdiz), torreznos, jam�n ib�rico de bellota Joselito y sopas. En su tienda, de todo. �Aun les quedar� alguna cinta de Camela? Si anhela tranquilidad b�squese otro sitio. Las Esparteras es un aut�ntico bar de carretera de algazara y ebullici�n constante.Las Esparteras. Autov�a del Suroeste, 47. Casarrubios del Monte (Toledo). Tel: 918 17 09 32. Precio medio: 15-20 euros.LandaMilhojas de Landa.LandaLa nobleza de los bares de carretera. Landa es tan genuino como Las Esparteras pero m�s distinguido. Eso s�, aqu� paran cientos, miles de Cowboys de la A-1 dispuestos a engullir sus fabulosos huevos fritos con morcilla de Burgos. En 1959 surgi� en formato peque�o restaurante castellano con cocina abierta (que no es nuevo, oiga) y horno de le�a. En 1966 crece con otro comedor abovedado, galer�a acristalada, hotel… y m�s tarde, cuando los autom�viles invaden las carreteras y las vidas, se ampl�an las barras del bar y los porches. Y qu� jardines, deliciosos. Llegan a servir en un d�a una bestialidad de huevos fritos con morcilla, pero echen un vistazo a su boller�a y reposter�a caseras, impecables. Entre la carta del restaurante y la del bar a�nan platos para todos los gustos: chorizo asado en brasas, ensalada de mollejas de cordero, tortilla, pimientos rellenos de rabo de buey, lenguado Colbert, guiso de manitas de cordero, aguja de ternera, brioche de salm�n ahumado y alcaparras, cecina de buey, hamburguesas de bacalao, alb�ndigas de ternera, jam�n ib�rico, montados de Roastbeef… Pi�rdase por su interior, magn�tico, se�orial.Landa. Diseminado Carretera Madrid, 76. Autov�a A-I, Km. 235. Burgos. Tel: 947 25 77 77. Precio medio: 20-60 euros.EssentiaEssentia.EssentiaEl primero, el seminal, es el que obliga a tomar el desv�o en el km 79 de la Autov�a A-3 (s�, esta s� es la de los Cowboys). F�rmula que ha desarrollado tambi�n en Finca Las Nievas By Essentia y Finca El Retamar By Essentia. Pero regresemos al de Taranc�n, a los aposentos del chef To�o Navarro y el jefe de sala y sumiller Luis Moya. El bueno de To�o posee el don de la bilocaci�n, como un Cucurella de la culinaria, capaz de enfundarse el mandil del Essentia, a los cinco minutos culebrear por MercaMadrid escogiendo carnes de �rdago o planificando un evento en Las Nieves By Essentia. Inaugurado hace diez a�os, Sol Repsol mediante, el producto es su santo y se�a, procedente de Artes�ns da Pesca, Tous Santamar�a, Los Norte�os, Finca Los Cuervos, Jes�s Aguirre, pan de La Cremita (C�diz), quesos de l’Am�lie, ib�ricos procedentes de cerdos seleccionados por To�o y sus secuaces en las dehesas de D.O. Jabugo y Guijuelo. Poseen un secadero de jam�n... Tradici�n actualizada sin florituras, el producto en toda su expresi�n y esencia. No puede (o no debe) continuar la ruta sin probar los torreznos, las croquetas o la careta de cochinillo. Qu� carnes…Essentia. Avenida Adolfo Su�rez, 30. Taranc�n (Cuenca). Tel: 969 32 23 97. Precio medio: 30-70 euros.Las BairetasUn arroz de Las Bairetas.Las BairetasAgarre la A-3, salga a la altura de Chiva (donde el circuito), se topa con la vieja Nacional III y ah�, s�, justo delante de usted, �no lo ve? Puede ocurrir. Las Bairetas es restaurante de carretera que se escapa a los c�nones de los de su especie: es una arrocer�a de le�a. Sus hacedores, en 1990, fueron Rafa Marg�s y Ana Benzal y montaron un dispendio paellero (si es que parece la nave de un pol�gono por fuera) que elaboraba m�s de cien arroces al mismo tiempo. Alumbrado por un Solete Repsol, sus preparaciones son afamadas, arroces de cerdo madurado con ajos tiernos y alcachofas; de pato deshuesado y setas; de pollo campero; del senyoret, de sepiola, boletus y gamba roja; de marisco con carpacho de gambas, de bogavante; de cigalas, ajos tiernos y sepia; de verduras; fidedu� de marisco y gamba roja, al horno… y m�s.Las Bairetas. Prolongaci�n de la Calle Ram�n y Cajal, s/n, Km. 323 Autov�a Valencia. Chiva (Valencia). Tel: Precio Medio: 30-50 euros.El Ermita�oEl Ermita�o.El Ermita�oBenavente es el nudo gordiano del que se desperdigan las diferentes v�as que llevan al Norte de Espa�a. Un lugar de paso, en el que la ansiedad por llegar a destino no daba pie a parar… En ese haz que forman las autov�as A-6 y A-52 parte una carretera secundaria que desemboca en el Arrabal de la Huerta de los Salados: en el restaurante El Ermita�o. Los hermanos Pedro Mario y �scar Manuel P�rez recogieron el testigo en el que se hab�an criado y crecido, el que fuera un merendero de sangre castellana abierto por sus padres en 1976. Progenitores que se esforzaron por montar eso, un merendero en una finca coronada por una casa se�orial del siglo XVIII (con ermita del a�o 1773). A comienzos de los 90, Pedro y �scar toman el relevo. Le dan una vuelta de tuerca. Respetan las ra�ces culinarias castellanas pero la bifurcan hacia unas elaboraciones descollantes de identidad propia, muy personal. Cada tres meses renuevan la carta, al albur de las temporadas y las estaciones. Hay platos que, como ellos mismos expresan, "se niegan a abandonar, como los canutillos de cecina, el bacalao con manitas o el lechazo asado al horno de le�a". Su herencia, su legado. Muestran con orgullo su estrella Michelin, obtenida en 2001, perdida de 2010 a 2015, y devuelta en 2016. Y dos Soles Repsol (en 2003 y 2013).El Ermita�o. Arrabal Huerta de los Salados, Km. 261 A-6. Benavente (Zamora). Tel: 980 63 22 13. Precio medio: 50-100 euros.El PuertoEl Puerto.El PuertoEn apenas un par de minutos, incluso tres, tras salir de la A-45 (la que atraviesa Andaluc�a por su interior, recorrida para acudir de una playa a otra) por la indicaci�n Casabermeja, asoma El Puerto. Sus mariscos y pescados relucen y coletean m�s frescos que cualquier chiringuito o terraza atestados de las playas malague�as. Va de hermanos (de nuevo). Juan Jes�s y Jos� Francisco Fern�ndez Aguilar mantienen vivo el negocio que iniciaron sus padres en 1990. Ellos comenzaron las alianzas con proveedores que, a d�a de hoy, siguen en n�mina de Juan Jes�s y Jos�, lo que les asegura unos productos del mar impresionantes, fruto del cari�o y la dignidad de las conexiones duraderas, casi �ntimas (o sin casi). Gambas rojas y no rojas y cigalas cocidas o a la plancha, quisquilla, conchas finas, almejas salteadas o al vapor, ostras francesas, zamburi�as, bolos (escupi�as, primos del berberecho pero m�s musculosos, aguerridos), ventresca de at�n a la plancha, rosada, calamar, jibia, salmonete, dorada, lubina… Pesca�to frito, que no dejan de vivir en M�laga (boquerones vitorianos, al lim�n, pescadillas, salmonetitos, pulpo), y, ahora en verano, gazpacho, ajo blanco, sopa de marisco, boquerones en vinagre. Si lo marino no lo acepta su organismo, tire hacia el entrecot, el solomillo y el chulet�n de ternera, o al chivo lechal al ajillo.El Puerto. C. P�. Puerto de la Horca, 54. Casabermeja (M�laga). Tel: 952 75 80 77. Precio medio: 30-60 euros.