Existe en las despedidas una carga emocional que solo puede encontrarse entre la nostalgia y la expectativa. Casa Leopoldo bajó este domingo la persiana por última vez y Barcelona asistió al adiós de uno de sus restaurantes más icónicos, punto de encuentro de escritores, periodistas, artistas y vecinos de un Raval que ya casi no existe. Las cuentas no salen. El barrio cambia, la ciudad cambia. También los hábitos de consumo y la clientela. Y el pasado no sirve para llenar la caja. Tras dos años al frente del negocio, sus propietarios buscan ahora a alguien que tome el relevo con la esperanza de que Casa Leopoldo pueda llegar viva a su centenario, en 2029. Bruno Balbás, el empresario que asumió en 2024 el reto de devolver Casa Leopoldo a sus orígenes tras haber derivado en un restaurante chino, está de duelo. «Hemos puesto tanta ilusión, tanta energía y tanta dedicación que cuando mañana me levante y sepa que ya no existe Casa Leopoldo me sentiré realmente triste», comparte desde la barra. El local conserva buena parte de la estructura inaugurada en 1936 en la calle Sant Rafael, siete años después de que Leopoldo Gil abriera el primer Casa Leopoldo a pocos metros de allí. Siguen intactos los azulejos azules, las bóvedas catalanas y los históricos carteles taurinos que decoran las paredes. También la placa que recuerda la mesa donde Manuel Vázquez Montalbán pasaba largas horas. “Vengo de parte de Pepe Carvalho, póngame lo que ustedes quieran”, se proclamaba al entrar en honor al personaje de ficción del autor que popularizó el restaurante en sus historias negras. Los primeros meses fueron prometedores. La reapertura despertó la curiosidad de vecinos y antiguos clientes, dispuestos a sostener uno de los grandes símbolos gastronómicos del Raval. Pero el impulso inicial se fue apagando porque el latido del barrio es diferente. “Los barceloneses han olvidado el Raval y muchos hoteles aconsejan a los turistas que no se adentren por la inseguridad”, señala. Con el tiempo y tras la efervescencia inicial, la demanda fluctuaba demasiado. “Unos días estábamos a tope; y otros esto estaba triste”, lamenta Balbàs. En total, el proyecto cierra con unos 300.000 euros de pérdidas. A sus 57 años; y con más de 41 de experiencia en el sector, el regreso de Balbàs a la Barcelona del siglo XX le ha permitido descubrir que las conversaciones se van apagando. Especialmente entre los jóvenes. “No hacen sobremesas”, resume. Y explica que en la era de lo healthy, la comida calórica no es una prioridad para ellos. “Se cuidan más y prefieren otras cosas. Eso implica que nos hayamos quedado sin un relevo generacional”, añade. Los pedidos también han mutado: el alcohol pierde cada vez más peso frente al agua y eso tiene un impacto en la caja: “El gasto medio ha bajado mucho en este tiempo, quizás de 35 a 28 euros por persona, y esto se nota”, comparte. Pero hay más: la caída del poder adquisitivo es una rémora para todo el sector y el sistema productivo ha virado hacia el modelo anglosajón. Comer rápido y volver al trabajo. “Cuesta cada vez más que vengan al mediodía a hacer un menú o el plato del día porque la gente va cada vez más a comer rápido a locales con licencia de panadería”, lamenta. El cierre de Casa Leopoldo abre el debate sobre un modelo de ciudad que sufre para encontrar el encaje entre su patrimonio y la globalización. “A todos nos encanta pensar que hay una liberaría centenaria en la ciduad, pero luego nunca vamos a comprarle un libro”, lamenta Balbàs, cuyas palabras evocan sin querer, o quizás queriendo, a la responsabilidad individual dentro de lo colectivo. “Somos nosotros quienes provocamos todos estos cambios. Es curioso porque cuando se supo que cerrábamos, me llegaban todo de mensajes que decían ‘¡ostras, tenía muchas ganas de venir!”. Demasiado tarde. ¿Y el futuro? “Veo mucho movimiento desde que anunciamos el cierre y creo que alguien asumirá el relevo”, celebra Balbàs, siempre amable, en el último día al frente de Casa Leopoldo. Persianas cerradas y luces apagadas. Nostalgia.