Paolo Roversi (Rávena, Italia, 78 años) nunca asistió a una escuela de fotografía ni se planteó retratar a modelos. “Fue fotógrafo de moda por casualidad”, explica a EL PAÍS Clara Bellville, la comisaria de Doubts, la nueva exposición del artista italiano —aunque él prefiere definirse como artesano—, que podrá visitarse en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) de A Coruña desde este sábado 20 de junio y hasta el próximo 20 de septiembre. Roversi comenzó a trabajar como fotoperiodista de la agencia Associated Press a principios de los setenta, pero Peter Knapp, entonces director de arte de la revista Elle, lo descubrió y lo convenció para mudarse a París en 1973. En esta ciudad que desde entonces es su hogar, llegaron los primeros trabajos para Elle, Marie Claire o Vogue; sus primeras colaboraciones con Dior, Comme des Garçons o Valentino. “Le encantó porque también hay mucha belleza en la moda: los vestidos, las personas... Es un mundo muy interesante y muy creativo, así que se quedó ahí porque creo que le aportaba muchas posibilidades para crear”, considera Bellville.La prueba de que Roversi ha aprovechado todas esas posibilidades está concentrada en las 196 obras que pueblan las nueve secciones de Doubts (Dudas), la muestra con entrada libre que se ha presentado a los medios este viernes en el Muelle de Batería del puerto coruñés. El italiano ha acudido a la presentación apoyado en un bastón y en la propia Bellville, con quien ha posado ante las cámaras a la vez que sacaban un móvil para capturar lo que ellos veían: un montón de fotógrafos fotografiándoles a ellos. Roversi, con cinco décadas de experiencia retratando a los demás, no está acostumbrado a ser el sujeto retratado. “Es cercano, intenso y extremadamente sensible”, lo describe la modelo y actriz polaca Małgosia Bela en el vídeo que abre la exposición.Bela es una de las muchas personas que han encontrado en el íntimo Studio Luce de Roversi, ubicado en el distrito 14 de París y recreado en la exposición de la Fundación MOP, un espacio acogedor en el que relajarse y dejarse llevar. Supermodelos como Naomi Campbell, Kate Moss o Milla Jovovich; y cantantes como Miley Cyrus o Rihanna son algunas de las personalidades que se han desnudado por completo —literal y figuradamente— ante su objetivo. “Sus desnudos son poéticos, puros, inocentes, nada provocativos. Paolo respeta a la mujer. No son unos desnudos sin más, llevan su sello: existe una coherencia entre ellos, funcionan como esculturas”, asegura la editora y galerista italiana Carla Sozzani en el libro que recoge el contenido de la muestra. “No son investigaciones sobre el cuerpo, la anatomía o el erotismo. Para mí, son simplemente retratos. Son como ángeles, madonas en miniatura”, confirma el propio Roversi en el apartado dedicado a la sección Beauty, en la que se exponen 44 fotos de modelos desnudos, de pie, sobre el mismo fondo blanco.'Miley Cyrus', París, 2025.Paolo Roversi'Fading Paolo', París, 1984.Paolo Roversi'Doubts', París, 2026.Paolo Roversi for d la Repubblica'Sara Grace', París, 2018.Paolo Roversi'Olaf', París, 2005.Paolo Roversi'Molly', París, 2015.Paolo Roversi'Fading Vivien', Nueva York, 2001.Paolo RoversiEl italiano —autor de los retratos oficiales de Kate Middleton en enero de 2022, con motivo de su 40º cumpleaños— reconoce en su obra la influencia de Robert Frank, August Sander y Erwin Blumenfeld, y comparte con Julia Margaret Cameron la convicción de que el fin de una imagen es la belleza, no la precisión técnica. Dice Bellville que la palabra que se le viene a la cabeza cuando piensa en lo que caracteriza la obra de Roversi es “mágica”, pero le da la risa porque le resulta demasiado manida para alguien tan atípico como él. “Es una presencia mística”, propone, mientras ojea el libro en el que aparecen todas las fotos de la exposición, algunas de las cuales ven la luz por primera vez en la Fundación MOP. —¿Tiene alguna favorita? —A mí me encanta Kristen —confiesa parándose en una de las pocas imágenes horizontales de la muestra, inédita, en la que se ve un primer plano del rostro de la modelo Kristen Owen en 1991. La presencia de Owen a lo largo del recorrido es constante, pero esta fotografía en concreto se encuentra en la sección Presence (Presencia), dedicada a la relación de Roversi con la Polaroid como medio de experimentación artística. Gracias a este formato, el fotógrafo consigue que sus imágenes se vuelvan difusas, fugaces. “Cualquier fotografía, cuando la miras, es como un fantasma, una pequeña aparición. Es una presencia ausente y, al mismo tiempo, una presencia que sí está ahí. Cuando la miramos, solemos pensar que viene del pasado, pero no es así. Para mí, es un presente continuado”, considera él.Su afán de experimentación también está presente en la sala que lleva el título de People (Gente), llena de fotos de carnet de personas anónimas que observan al visitante. Todas estas imágenes fueron tomadas entre 1996 y 1997 como parte de un proyecto que Roversi realizó creando un fotomatón en la emblemática tienda parisina Tati. Se hacía entrar a los clientes y al personal a posar gratis en la cabina y, cuando el fotógrafo consideraba que era el momento adecuado, pulsaba el botón de la cámara. “Aunque lo que he sacado sean fotos del carnet de identidad, en realidad se trata de una identidad más profunda. No es una foto de carnet, no es una instantánea. Es necesario encontrar esa foto de carnet anterior, la del alma”, explica él en el catálogo. Curiosamente, entre las decenas de retratos hay uno de la actriz española Victoria Abril tomado en 1997, año en el que protagonizó la comedia francesa La mujer del cosmonauta.No es la única española que Roversi ha retratado. En 2019, el italiano fue elegido como fotógrafo del calendario Pirelli 2020 y retrató a Rosalía como una de las julietas de Shakespeare que protagonizaron el almanaque —junto a las actrices Emma Watson o Kristen Stewart, entre otras—, antes de que la catalana se convirtiera en el gran fenómeno internacional que es ahora. “Tengo que decir que soy yo la que le dijo que fotografiara a Rosalía”, confiesa Bellville. “Yo la conocía porque viví en España y me encantaba, y le dije a Roversi: ‘Tienes que hacer fotos con ella porque tiene una presencia, tiene algo más que te va a encantar”, recuerda.Marta Ortega no ha estado presente en la inauguración de la exposición veraniega de su fundación, pero ha dejado escrito en el libro sobre la muestra la razón por la que ha escogido a Roversi para ocupar el espacio que ya ocuparon anteriormente Annie Leibovitz, Helmut Newton, Steven Meisel o Peter Lindbergh. “Indiferente a las modas pasajeras, Paolo ocupa un lugar único en la fotografía de moda: está en el corazón del sistema y, al mismo tiempo, al margen de él. Los libros de artista que publica a través de su propio sello, Editions Stromboli, los construye como un espacio de reflexión alejado de las tendencias de la moda, un lugar donde poder reivindicar sus propias imágenes”, sostiene la presidenta no ejecutiva de Inditex.Cuenta Roversi que, cuando era niño, aunque todavía no tenía una cámara en sus manos, sentía que vivía dentro de una: “Esa cámara era la habitación en la que dormía. La luz entraba por las persianas de la ventana dibujando formas en la penumbra; era una auténtica cámara de sombras. Yo observaba todas esas figuras fantasmales, oscuras, que poblaban las paredes. Eran las primeras fotografías de mi vida. Yo era la superficie fotosensible dentro de la cámara. Desde entonces, siempre he sentido que el fotógrafo habita la cámara”. Dejar atrás el soleado puerto coruñés y adentrarse en la penumbra de Doubts, recorrer el juego de luces y sombras de sus distintas salas, ofrece un poco esa sensación de la que habla el fotógrafo, esa “magia” que desde luego no es una palabra absurda para referirse a lo que consigue.